【アルゼンチン Argentina （第1部：２２州と２つの島嶼）その２】 ＜チャコ州、フォルモッサ州＞ チャコ州の北部からフォルモッサ州には川が多く、しばしば河川の氾濫に悩まされる。国道１１号線の終点クロリンダは、パラグアイとの国境を流れるピルコマージョ川に面した町で、パラグアイと陸路を結ぶ国際橋が架かっているが、両側の住民は通関などの手続きなしで、自由に両国を行き来している。 ＜コルドバ州＞ こんなにも南部との違いを見せ始めるコルドバは、まさしくアルゼンチンの中心であり、”へそ”である。地図を見てもコルドバはアルゼンチンのほぼ中心に位置しているのが分かる。市の西方４０キロほどにある人造湖サン・ロケ湖の岸には、"アルゼンチンの臍"と刻まれた石碑が立っている。コルドバは空気が程よく乾燥していて気候が良いので、スペイン人が早くから目をつけた町で、ブエノス・アイレスよりも早く発展し大学も一番早くできた。
サン・ロケ湖の北にあるコスキンの町の野外劇場では、毎年１月下旬に１０日余りに渡り、世界的に有名なフォルクローレの祭典が行われる。この祭典にはアルゼンチン全国を始めラテン・アメリカ諸国、さらには日本の熱狂的アーチストやフアンなども参加する。一時は人気が落ちて､このまま寂れてしまうのかと心配されたが、その後はまたまた人気を盛り返し、入場券を手に入れるのが大変になってきた。２０００年に行った時も、 さらに北へ行くと、ラ・ファルダ、ラ・クンブレ、ロス・ココスなどの保養地が続き、公園やら施設の整った遊園地などが点在する。ロス・ココスのレクリエーション文化公園の博物館に、日本の昔の鎧冑が飾られているのには驚いた。 サン・ロケ湖から南には人造湖がいくつもあり、雄大な自然とマッチした美しい風景が楽しめる。そして、谷間の杉林の中にぽつんと、小さな小さな町がある。 コルドバ市には、アルゼンチン最強と言われた陸軍の基地がある。英国と戦ったマルビーナス戦争のとき、ここの若者が大勢戦場へ行った。しかし、結果は散々で、ろくな戦闘もしないで降伏してしまった。それもそのはずで、家が貧しいため、軍隊へ入れば腹いっぱい食べられ、 ＜サンチアゴ・デル・エステロ州、ツクマン州＞ ツクマン州は、サンチアゴ・デル・エステロ州の西に取ってつけたような、一番小さい州である。しかし、小さくても独立した州になっているのは、この州が１８１６年、アルゼンチン独立のきっかけとなった、リオ・デ・ラ・プラタ連合の独立宣言をした由緒ある町だからで、州都の名前は正式には、サンミグエール・デ・ツクマンと言う。 １７７６年、それまでペルー副王領だった現在のアルゼンチン領に、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイを加えた地域が、リオ・デ・ラ・プラタ副王領となった。そして、１８１０年、スペインに反対する勢力が評議会を設立して、リオ・デ・ラ・プラタ地方連合として自治を宣言､その後１８１６年７月９日、ツクマンにおいて独立宣言を発し､この連合がスペイン軍と独立戦争を開始した。 ホセ・サン・マルチン将軍がスペイン軍を破って、まずアルゼンチンとチリが独立し、ついでペルーが独立した。市内中心部にある小さな建物の中には、今でも独立宣言書に各地方の代表者が署名をしたと言う、机や椅子などが残っており見学ができる。 ツクマンと言えば、フォルクローレの名曲"ツクマンの月（ルナ・ツクマーナ）"を思い出す。この辺りから遥か西に聳える、アンデスの山々の上に出る月を歌ったものだが、現地の人に言わせると、あの月は本当はツクマンではなく、西隣のカタマルカ州の月だと言う。確かに、ツクマン州にはアンデス山脈はないので、正しくは"ルナ・カタマルケーニャ"かもしれない。 |
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サンタ・フェ州のほぼ入り口に当たるロサリオ市から国道は二股に別れ、今まで来た９号線は左に分かれて、コルドバへ向かい、北へ向かう道は１１号線になる。１１号線はサンタ・フェ州を抜けると、まずチャコ州に入り、さらに、パラグアイとの国境のフォルモッサ州に至る。このルートを走ると、
周囲の植物はすっかり亜熱帯の木に変わり、ガルーサと言う白鷺のような鳥が飛んでいる。それもそのはずで、東京から沖縄辺りまで南下するのと同じような緯度であり、植物や動物だけでなく、住んでいる人間も変わってくる。これが飛行機では味わえない旅の醍醐味の一つでもある。国道には､ところどころに、疾走するトラックに刎ねられた牛の死骸が転がり、腐敗してガスが溜まった腹は、今にも破裂しそうな巨大な風船のように膨れ上がっている。こんな光景は日本では絶対に見られないものだ。
チャコもフォルモッサも、殆どの住民は農牧畜業が主体であるが、国内でも貧しい州であって、未だに恵まれない原住民が多い。経済困難の2002年頃には餓死者が出たとの報道もあった。生活のためでもあるが、木彫りや陶器の優れた手工芸品を作り出しており、ガソリン・スタンドや国道沿いでは、子供達がこれらの民芸品を売っている。特に昔のインディヘナが使った弓矢や槍などの武器の模型は、此処でしか見られない民芸品の一種である。
それは、コルドバ州を境にして南北に分割した形を言うのであって、北部には昔のインカの子孫の血を引く原住民が多く住み、南部はヨーロッパ移民の白人主体の国だと言う意味である。確かにコルドバ辺りへ来ると、インディヘナの多いのに気が付く。ここから北のボリビアとの国境につながる、フフイ、サルタの両州を訪れると、まさにボリビアかペルーへ来たような錯覚さえ起こしそうな、家並みや風景ばかりになる。
コルドバ市から国道９号線を北へ行くと、日本の東北地方のような､純朴でのんびりした環境の、サンチアゴ・デ・エステロ州に入るが、コルドバの本当に良い所は、国道９号線ではなく、先の人造湖サン・ロケに面した国内有数の保養地、カルロス・パスを経て、北へ５０〜６０kmくらいの間の高原地帯である。周囲は小高い丘のような山々に囲まれ、
森の中のあちこちには赤い屋根に白い壁の、洒落た建物が遠望できる。別荘や小さなホテルだが、昔はアルゼンチンでも結核が多く、当時の療養施設だったものである。
いくらプレミアムを付けても入場券が手に入らず、劇場に隣接した警察署に無理に頼んで２階に入れてもらい、遠くから見物したものである。２０２３年の祭典も盛大だったと言うことを聞いた。
ラ・クンブレシータと言うスイス人が入植した浮世離れしたような町である。洒落た店にはアルプス風の刺繍をした織物製品や、この地方の風景を彫った木彫りの壁掛けなどを売っている。
暖かい洋服が着られると思って入隊した若い兵隊達が多く、十分な訓練も受けず、防寒対策も不十分で、しかも武器は旧式の鉄砲ときては、昔のどこかの国の竹槍戦法のようなもので、近代的な装備の英国軍に太刀打ちできるはずがない。戦闘によるよりも凍傷でやられた若者の方が多かったと当時の新聞は伝えていた。 コルドバを語るにはこのホームページを数ページ使わなくてはならないので、この辺で別れ、再び国道９号線に戻り北上すると、サンチアゴ・デル・エステロ州である。
サンチアゴ・デル・エステロ州は、コルドバの文化的環境とは正反対の、農業一色の州である。いまでも農道には、のんびり走る牛車を見ることができる。ブエノス・アイレスでは、ここの人達を多少の差別意識をもって"サンチアゲーロ"と呼ぶ。言うならば"田舎っぺ（カンペシーノ）"と呼ぶようなものである。この州には温泉が沸いているが、外国の温泉はどこも同じで、入るには水着を着なくてはならない。水着を着て温泉に入るのは、なんとも気分が悪いもので、私はついに入ったことがなかった。
